Оборудуем аквариум под растения

В этом иллюстрированном пособии я расскажу, как правильно “по науке” оборудовать аквариум для растений. Создание декоративного растительного аквариума имеет ряд особенностей, отличающего его от типовых аквариумов или псевдоморских аквариумов. Собственно нынче появилось много всяких хороших (или не очень) книг, в которых все это подробно расписано, но для тех, кто книги читать не любит, или не имеет возможности приобрести, я расскажу, как все делается прямо тут. Правда сразу хочу сделать оговорку, что в данном примере изначально не планировалось создание голландского аквариума. Просто это единственный документально запротоколированный процесс, по этому мы и будем рассказывать о нем. А про оформление голландского аквариума расскажем как нибудь в другой раз. Да и для большинства посетителей Тропики особо навороченные аквариумы и не к чему. Но знать общие принципы технического оборудования подобных растительных банок будет полезно. А уже на этом техническом фундаменте можно, при желании, создать и более декоративную композицию.

Итак нам потребуется прежде всего сам аквариум. В данном случае был использован аквариум Jebo R219 габаритами 1200*480*620. Кстати очень симпатичные аквариумы, мне они очень нравятся, плюс подкупает еще и то, что в обычных моделях стоит как минимум 3 лампы. Это позволяет использовать аквариум для создания не сильно сложной и требовательной растительной композиции без каких либо переделок, я только меняю в нем лампочки на более «правильные» и все. Для сравнения, если вы захотите сделать растительную банку в аквариуме Juwel, то придется первым делом наращивать свет установкой двух дополнительных ламп.

Из оборудования использовались также грунтовый термокабель Dennerle, внешник Eheim 2028, система подачи СО2 фирмы Sera, обогреватель Jager на 200вт, грунт Zolux “Quartz №10”, латерит Aquaruim Pharmaceuticals, ну и обычное китайское фальшдно (зачем оно понадобилось объясню позднее).

Ассистенткой в работе выступила наша очаровательная тропиканка Tigra

Итак, мы распаковали аквариум, собрали тумбочку, поставили на нее банку и… И первым делом надо почистить аквариум от пыли изнутри Аквариум таких габаритов в ванную не потащишь, тем более что дело происходило в офисе компании Юнилевер (чай Липтон, Доместос и прочие Рексоны), а там ванны в принципе не предусмотрено. По этому берем влажную губку и старательно протираем аквариум изнутри от пыли, убираем кусочки пенопласта и картона от упаковки и прочие посторонние объекты.

На дно укладывается термокабель. Штука дорогая, но в данном случае вопрос с деньгами особо не стоял, а грунтовый подогрев полезен корням растений. Кроме того, от нагретого кабеля в грунте возникают вертикальные токи воды – теплая вода поднимается наверх и за счет этого происходит дополнительная вентиляция грунта. А это весьма полезно для предотвращения его закисания. Обычно термокабель крепится к донному стеклу специальными присосками, но в нашем случае мы заправляли его под фальдно. Фальшдно планировалось потому, что в аквариуме хотели разместить скальную горку и тяжелую корягу (мопани) и служило для защиты донного стекла от перегрузок. Чаще же я размещаю фальшдно в более дешевых конструкциях, без термокабеля, для предотвращения все того же закисания грунта. Мой метод предельно прост – кладется фальшдно, на него слой грунта и все! Никакого подключения фильтра и забора воды из под фальшдна, или закачивания воды под него – не происходит. То есть фальшдно просто выполняет роль прослойки чистой воды под слоем грунта. Как показывает практика это эффективный метод борьбы с закисаниями грунта и не отражается негативно на растениях (например криптокорины на таком фальшде хорошо выглядят, но совершенно не растут), как, например, в случаех с проточным фальшдном. Получается дешево и сердито.

В данном случае использовался дорогущий термокабель Dennerle. От более дешевых производства Rena или AquaEl отличается напряжением – 12 вольт вместо 220. Это существенно из соображений безопасности, если вдруг кто-то термокабель погрызет или вы сами перебъете его, поудобнее пристраивая кусок гранита или увесистую корягу, то вас шарахнет не 220, а всего 12 вольт А это, согласитесь, намного приятнее

На правой фотке блок питания термокабеля. К нему же можно подсоединить внешний терморегулятор. Вся это радость продается на известном аквариумном ресурсе Александра Шумова Aquariumshop.ru

Практика показала что в наших российских условиях термокабель малопригоден. Слишком уж у нас тепло в квартирах зимой, термокабель или начинает перегревать аквариум, или, при наличии терморегулятора, практически не включается. В общем то что хорошо немцам и японцам с их +15°С в квартирах – совершенно не годится для нас.

Не стоит использовать латерит в шариках – эти шарики легко выползают на поверхность в дельнейшем при рыхлении грунта, если уж вы купили латерит в шариках, то лучше используйте его заталкивая под корни крупных растений. Латерит от Red Sea я пока не оценил, самого латерита там мало, а что дает бактериальная закваска покажет время.

Вы можете спросить – а зачем вообще нужен этот латерит и что это такое? Тут все просто – латерит это особая порода, образующаяся только в тропиках (для ее образования требуется высокая температура и влажность воздуха) и имеющая в своем составе высокое содержание железа, которое и придает ей красноватый цвет. В аквариумистике латерит используется как удобрение, в свежезапущенном аквариуме он дает корневое питание растениям на первый год жизни. Потом в грунте собирается достаточно всякого гуано, по этому когда латерит истощается, то у растений уже имеется достаточно пищи под корнями. Но в начале, когда мы сажаем их в чистый промытый песок, требуется дополнительная подкормка.

Итак, мы засыпали латерит и начинаем сверху укладывать слой песка. Идеальный песок не должен быть ни слишком мелкий, ни слишком крупным. В этом отношении мне очень нравится грунт выпускаемый французской фирмой Zolux – там уже готовая оптимальная фракция и сам грунт практически чистый, надо только промыть его от пыли. В данном случае был использован «Кварц №10». Грунт просто кладется поверх питательного грунта (латерита) и разравнивается подручными средствами (в данном случае, использовалась пластинка от фальшдна). Традиционное расположение грунта – у задней стенки слой потолще (6-8 см), у передней потоньше (3-5см), хотя это не является аксиомой и возможны вариации.

Хочу заметить, что этот материал создавался в те годы, когда сойлы только-только стали появляться. Сейчас, с широким распространением сойлов и полупитательных грунтов (типа того же JBL Manado), смысла во всем этом шаманстве нет. Растительный аквариум лучше делать на них. Однако, если вы делаете аквариум на кварцевом грунте или самостоятельно промытой на речке мелкой гальке – тогда всё актуально!

Теперь один из главнейшие компонентов аквариума – внешний фильтр. Для аквариума был приобретен внешний фильтр Эхейм 2028. Стоит у нас он существенно дороже аналогов, но если деньги есть, то почему бы и не взять? Мой многолетний опыт использования разных марок фильтров Эхейм показывает их высокую надежность и качество.

Фильтр размещается под аквариумом в тумбе (средняя полочка снята) , шланги проводятся по задней стороне в специальную щель в тумбе.

Вот такая фильтровальная вата (они все одинаковые, марка значения не играет, и одного пакета хватает на долго). А вот она же в лотке. Ее назначение – фильтрация мелких фрагментов и частиц мути и ила.

Чтобы не насыпать наполнитель в лоток просто так, он помещается в специальный сетчатый мешочек. Девушки могут для этой цели с успехом использовать старые чулки, но в данном случае использовался фирменный мешочек

Вот так вот в мешочек загружается субстрат, а потом мешочек закрывается удобной пластиковой клипсой. Обычный чулок приходится завязывать и мы имеем потери свободного пространства на объемный узел. А тут – р-р-раз! И готово!

P.S. При копировании материалов с сайта ставьте ссылку на первоисточник. Вопрос не в авторских правах, а в том, что люди потом захотят задать вопросы и что вы им сможете ответить? Вот то-то и оно…